從阿公手上接下傳自清朝的百年鳳梨園
經過長久的醞釀，土鳳梨的風土沒展現在鮮果上，而是在鳳梨酥上；就像葡萄的風土展現一樣，得在一桶桶經過時間掏洗的玉液瓊漿葡萄酒裡，才盡得真髓，如果說，土鳳梨酥是對台灣風土的禮讚，那藍優盡的土鳳梨酥便是對父祖四代的盛饗。這幾年的土鳳梨酥風潮對藍優盡來說不過就是回到從前。
土鳳梨和土鳳梨酥是活過來了，這當口是沒人太搭理過去的六七十年怎麼過來的，大概只知道現在人越來越知道要吃得健康，吃的自然之類的才回頭找土味。而過去台鳳的收購和不收購，文市場裡的敗市和改良品種的全面宰制，還有種薑輪植的，種荔枝，龍眼補貼的舊事全都留在老人的記憶裡了。 事實上，莊稼人沒太多選擇，也不選擇多，於是這樣土鳳梨園才會固守在這片紅土地上。日本人在上世紀初把夏威夷種的開英帶入士林園藝栽培所，然後在高雄大樹試種，最後在八卦山上落了腳，相關的食品輕工業也開始展開。

當時的品種改良，其實就是引入，馴化，優化，找出強健的子代，讓他們活下來。然而平平是開英種，菲律賓和夏威夷的開英種就幼秀，香味不嗆。偏偏八卦山上的就是嗆的幾近有香蕉水的味兒。這當然是一方土養一方人一方物的道裡。那這個所謂的土鳳梨風物實質上又是什麼呢？我們就從土鳳梨面對鮮果市場的改良甜品鳳梨，主張一個立場吧。

土鳳梨的復甦只是一種賣不出去後的利用厚生？ 土鳳梨態度應該是一種強健的本土態度---不需要農藥、自然成長，不需要在結果期戴上傘帽（因為土鳳梨葉子夠長足以結頭自然形成遮陽效果），還有一種強烈的香氣，還有種因著四時運作的成長態度---正田仔/在夏季段午前收成的土鳳梨，熟梨仔/冬季底收成的土鳳梨，真正的旬之物。

而土鳳梨會在八卦山脈生根其實在地理條件上，有點跟夏威夷類似，不高半高的山丘，雲霧在下午便開，午後一陣雨來，紅土壤吃水之後便排掉，濕濕熱熱的，入夜後卻又冷冽。

於是鳳梨技師在這裡孕育，藍家四代下來，父子傳承鳳梨栽培技術，到了藍優盡手裡，不僅是栽培更變成烘焙。在這裡土鳳梨被重新找出價值找到新農事態度。